チーズ王国フランスに焦り、カマンベール脅かすモッツァレラ人気

【サンイレールドブリウーズＡＦＰ＝時事】美食の国フランスを象徴する北西部ノルマンディー地方の特産のチーズ、カマンベール。その地位がイタリア産のモッツァレラに脅かされている。（写真は資料写真）
　カマンベールとモッツァレラ。厳密にはライバルとは言えない。独特の香りで知られるカマンベールは単体で食べられるが、モッツァレラは主にサラダやピザ、パスタの材料として使われる。
　しかし、フランス国内でカマンベールの人気が衰えているのは確かだ。それはチーズの好みや伝統が変化していることを如実に示している。
　「カマンベールは古くさくて一段下とみなされており、苦戦している。それに対しモッツァレラは若者の間ではやっている」と、首都パリのおしゃれな一角にあるスタイリッシュなチーズバー「ラ・クレムリ・デュ１７」のオーナー、マイク・ビジャ氏は言う。
　店ではワインと共に、生乳から作った伝統的なカマンベールを提供しているが、かつては異端と呼ばれたイタリア産水牛の乳を使ったマイルドな種類も用意している。
　仏農業・食料省によると、カマンベールの販売量は２０２０年までの５年間で１１％減少し、年間４万８０００トンに落ち込んだ。国産のチーズ主要５種のうち販売量が減ったのはカマンベールだけだった。
　一方、同じ期間のモッツァレラの販売は６２％と大幅に伸び、年３万８０００トン近くにまで拡大した。
　調査会社ニールセンは最新の調査報告で「モッツァレラの販売量は近いうちにカマンベールを抜くだろう」と予想している。
　カマンベール需要の落ち込みは、食後にチーズを食べる習慣が、今ではディナーパーティーや祝い事などでしか見られなくなったことが大きな要因となっている。

■「工業化されつまらなくなった」
　サンイレールドブリウーズ村でチーズ専門店「フロマジュリー・ジロー」を家族で営むエミリー・フレシャールさんは「両親は昼食、夕食ごとに食後にカマンベールを食べていた」と話す。同店はフランス最大の独立系生乳カマンベール製造店だ。
　「私自身は客を招いた時ぐらいしか食後にチーズは食べない」と語った。店の工房では、１日５回、正確に間隔を空けて型詰め作業が行われていた。
　カマンベール人気の落ち込みは、買い物習慣の変化も一因となっている。店でじっくり熟成させる昔風の街のチーズ専門店はほとんど過去のものとなった。農業・食料省によると、専門店やマルシェでチーズを買う人は全体の３％にすぎない。今ではスーパーマーケットで大量生産された製品を買う人がほとんどだ。
　小家族化も進んでおり、一度切ると冷蔵庫に入れてもすぐに熟成が進んでしまうカマンベールを丸ごと買おうとする人は少なくなった。
　カマンベールは原料により２種類に分けられる。
　現在では酪農製品大手ラクタリスなどが製造する、低温殺菌牛乳を使ったカマンベールが主流となっている。
　フランスで最初に大量生産され、広く普及したチーズの一つで、ワイン、パン、チーズから成る食の「三位一体」に欠かせないものとなった。
　しかし、風味が強くなく、粉っぽかったり、どろっとしたりする質感もあって、次第に消費者に敬遠されるようになった。
　中部トゥールの「欧州食の歴史・文化機構（ＩＥＨＣＡ）」の研究者ロイク・ビエナシス氏は「ある意味、カマンベールはバゲットのようなものだ。バゲットは２０世紀後半に高度に工業化されてつまらなくなり、味も落ちた」と指摘する。
　対照的に、専門店のフロマジュリー・ジローで作られる風味の良い生乳カマンベールは人気だ。厳格なカマンベール・ド・ノルマンディー原産地保護名称（Ｃａｍｅｍｂｅｒｔ　ｄｅ　Ｎｏｒｍａｎｄｉｅ　ＡＯＰ）に従い作られている他の約１０種のブランドもよく売れる。
　ＡＯＰカマンベールは、牧草肥育したノルマン種の乳を使うことが求められる。現在、カマンベール市場全体の１０％にも満たないが、需要は急速に拡大している。２０２０年の販売数は２４００万個以上で、過去６年で２０％増えた。
　ジローは２５００万ユーロ（約３３億円）を投じて設備を更新し、現代の小家族向けに小さいサイズのカマンベールを販売している。【翻訳編集ＡＦＰＢＢＮｅｗｓ】
〔ＡＦＰ＝時事〕（2021/11/04-12:58）

It's a trend -- some would say a threat -- that touches a pungent symbol of French culinary pride: Sales of camembert, the Normandy speciality that has long graced cheese platters, are set to be eclipsed by an import, Italian mozzarella.
The two are not exactly rivals, the first savoured on its own, while the latter is used mainly in salads, pizzas and pasta dishes.
But camembert's fading popularity is forcing France to recognise that its cheese tastes and traditions are changing.
Camembert is suffering because it's considered old-fashioned and lower class, while mozza has caught on with young people, said Mike Bija, who runs La Cremerie du 17, a stylish cheese bar in a cool corner of Paris.
Alongside glasses of wine, he offers a traditional raw-milk camembert, but also a milder version made from Italian buffalo milk -- what once would have been a heresy.
Camembert is an adventure, it's a demanding, strong-flavoured product, said his partner, Sakina Merazga.
Sales of the white discs slumped by 11 percent in the five years to 2020, to 48,000 tons a year -- the only decline among the top five French cheeses, according to the agriculture ministry.
Mozzarella sales meanwhile jumped 62 percent over the period, to nearly 38 thousand tons, and show no sign of slowing.
Mozzarella sales are soon going to surpass those of camembert, the consumer research firm Nielsen wrote in a recent study.
- Modern times -
Weighing heavily is the lost tradition of laying out an array of cheeses at the end of every meal, something now reserved for dinner parties or celebrations.
My parents used to eat it after both lunch and dinner, said Emilie Flechard, whose family owns Fromagerie Gillot, France's largest independent maker of raw-milk camembert, in the village of Saint-Hilaire-de-Briouze.
Myself, I never eat cheese after a meal, except when I invite guests over, she said, as employees ladled curd into molds, a process repeated at strict intervals five times over a day to make each cheese.
The shift also reflects changing shopping habits, with most people now buying their cheese in supermarkets that mainly stock mass-market brands.
A quaint neighbourhood cheese shop, ageing pricier products in-house, is largely a thing of the past -- only three percent of French cheese sales are at speciality shops or market stalls, the ministry says.
Families, meanwhile, are getting smaller, and many don't want to buy a whole camembert that will ripen quickly in the fridge once cut open.
There are two types of camembert, telling two very different stories.
- Quantity vs quality -
The vast majority of camembert is made with pasteurised milk by dairy giants like Lactalis, the market behemoth with brands such as President.
It was one of the first mass-produced, widely accessible French cheeses, and as a result the emblem of France's wine-bread-cheese triptych.
But because of its milder if not bland flavour and a texture at times described as chalky or gooey, the French have begun to turn up their noses.
In a way, camembert is like the baguette, which was highly industrialised in the second half of the 20th century, becoming a bland, tasteless bread, said Loic Bienassis, a researcher at the European Institute for the History and Cultures of Food in Tours, France.
The decline in sales, part, is the price of its success, he said.
But demand is brisk for the more flavoursome raw-milk originals made by Gillot and around a dozen other producers under the strict Camembert de Normandie appellation (AOP).
Sales of AOP camembert, which requires milk from grass-fed Normande cows, make up less than 10 percent of the overall market, but they are rising fast -- over 24 million were sold in 2020, a 20 percent jump over the past six years.
Gillot is investing 25 million euros ($29 million) to upgrade its site to meet demand, and now also sells smaller camemberts targeting today's smaller households.
We believe in a future of more higher-quality products. People are going to eat less, but better, Flechard said.